Hyperpigmentation post-inflammatoire : signes et soins

L’hyperpigmentation post-inflammatoire est une forme d’hyperpigmentation qui affecte aussi bien le visage que le corps. Elle survient le plus souvent en réaction à une inflammation, comme l’acné, la dermatite atopique ou le psoriasis, ou à la suite d’une lésion cutanée, par exemple après une dermabrasion, un peeling chimique ou un traitement au laser.

L’hyperpigmentation apparaît lorsque des facteurs internes ou externes stimulent excessivement la production de mélanine. Cela entraîne une coloration inégale de la peau, généralement sur les zones fréquemment exposées au soleil. Il existe différentes formes d’hyperpigmentation, notamment les taches pigmentaires (taches de vieillesse et taches de rousseur), le mélasma et l’hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI).

Dans le cas de l’hyperpigmentation post-inflammatoire, des taches plates et foncées apparaissent sur la peau. Leur couleur peut varier du rose au rouge ou du brun au noir, selon le phototype et la profondeur de la pigmentation. Elles peuvent ressembler à de petites taches semblables à des taches de rousseur ou à des zones plus étendues de peau plus foncée. Parfois, elles ont un aspect brillant ou évoquent une « peau neuve ».

L’hyperpigmentation post-inflammatoire touche fréquemment les personnes souffrant d’acné, mais peut également survenir après des soins esthétiques tels que la dermabrasion, les peelings chimiques ou la thérapie au laser. Bien qu’elle puisse apparaître sur tous les types de peau, elle est plus fréquente chez les peaux plus foncées. L'hyperpigmentation post-inflammatoire touche aussi bien les hommes que les femmes.

Si une tache pigmentaire change de taille, de forme ou de couleur, ou si elle commence à démanger ou à saigner, il est important de consulter un dermatologue afin d’exclure toute lésion cutanée maligne.

Lorsque la peau s’enflamme à la suite d’une lésion, les mélanocytes – les cellules responsables de la production de mélanine – sont activés. Ils libèrent alors un excès de mélanosomes (granules pigmentaires), qui contiennent de la tyrosinase, une enzyme déclenchant la production de mélanine, ainsi que de la mélanine déjà synthétisée. La mélanine détermine la couleur de la peau et des cheveux et peut persister longtemps, même après la cicatrisation de la lésion initiale.

L’hyperpigmentation post-inflammatoire est souvent la conséquence d’une lésion cutanée inflammatoire, comme l’acné. Son apparence peut varier de marques légères laissées par de petits boutons à des taches plus marquées résultant de lésions cutanées plus sévères. Plus l’inflammation est importante, plus la tache d’HPI est généralement foncée et étendue. Le fait de percer ou de manipuler les boutons augmente le risque de développer une hyperpigmentation post-inflammatoire.

Bien que le soleil ne soit pas à l’origine de l’hyperpigmentation post-inflammatoire, l’exposition solaire peut en accentuer les signes. Les zones concernées deviennent plus foncées et, de ce fait, les marques s’estompent moins rapidement.

L’hyperpigmentation post-inflammatoire ne provoque pas de cicatrices et tend à s’améliorer progressivement, même sans soins. La durée de récupération varie considérablement, mais se situe en moyenne entre 3 et 24 mois. Dans certains cas, elle peut être plus longue. Plus le contraste entre la couleur naturelle de la peau et les zones foncées est marqué, plus le temps nécessaire à la disparition des taches est long. Il existe toutefois des soins permettant d’accélérer l’amélioration et de réduire la durée de récupération.

Les dermatologues s’appuient généralement sur deux approches principales : l’élimination de l’altération de la couleur de la peau causée par l’hyperpigmentation post-inflammatoire et la régulation de la production de mélanine afin de limiter l’apparition de nouvelles taches.

Les traitements tels que la thérapie au laser, la lumière pulsée ou les peelings chimiques permettent d’éliminer les cellules cutanées hyperpigmentées, laissant place à une nouvelle peau plus uniforme. Ces méthodes sont souvent coûteuses et relativement invasives et peuvent, dans certains cas, aggraver la situation. Les effets secondaires possibles incluent l’irritation, l’inflammation et une sensation de brûlure.

• Peelings chimiques (comme les AHA) Le dermatologue applique une solution acide, telle que l’acide glycolique (AHA), afin d’éliminer les couches cutanées affectées. La peau peut former des cloques et peler temporairement, révélant ensuite une « nouvelle » couche de peau.
• Thérapies au laser et lumière pulsée Les traitements au laser et à la lumière pulsée sont plus précis que les peelings chimiques, car ils utilisent une lumière hautement ciblée et énergétique. Selon la sévérité de l’hyperpigmentation, le traitement peut se limiter à l’épiderme ou atteindre les couches plus profondes de la peau.

Les traitements régulateurs reposent sur des produits sur ordonnance ou en vente libre qui aident à freiner la production de mélanine. Ils contribuent ainsi à unifier le teint et à estomper progressivement les taches foncées.

Les produits médicaux ou dermocosmétiques à application locale contiennent généralement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants :

• Hydroquinone (2 à 4 %) : un agent dépigmentant puissant, interdit dans les cosmétiques dans l’Union Européenne depuis 2001 en raison de risques pour la santé et du risque d’hyperpigmentation post-inflammatoire.
• Arbutine : un dérivé naturel de l’Hydroquinone, moins puissant mais soulevant également des questions de sécurité.
  
• Acide Kojique : un sous-produit naturel de la fermentation du saké, à l’efficacité limitée et controversée sur la production de mélanine ; interdit dans de nombreux pays.
  
• Acide Glycolique (acide de fruit) : fréquemment utilisé dans les peelings chimiques et les soins.
  
• Acide Rétinoïque (dérivé de la Vitamine A) : efficace mais potentiellement irritant et photosensibilisant ; non recommandé pendant la grossesse et l’allaitement.
  
• Dérivés de la Vitamine C : relativement efficaces, les dérivés de Vitamine C sont souvent utilisés en association avec d’autres actifs.

Les soins de la gamme DermoPure Clinical contiennent du Thiamidol, un ingrédient breveté* qui agit à la source de l’hyperpigmentation en réduisant la production de mélanine. Des études cliniques et dermatologiques montrent qu’il aide à atténuer les marques post-acné et à prévenir leur réapparition.

Le Fluide Triple Action DermoPure Clinical associe le Thiamidol à l’Acide Salicylique afin de cibler les imperfections, les points noirs et les marques post-acné. Pour une efficacité optimale, il est recommandé de l’utiliser en combinaison avec une protection solaire très élevée, telle que le Sun Oil Control Gel-Crème SPF 50+, afin d’aider à prévenir l’assombrissement des taches dû au soleil.

La Crème Corps Correcttrice DermoPure Clinical hydrate la peau et corrige les imperfections et marques post-acné grâce à l’association puissante de l’Acide Salicylique et du Thiamidol.

Pour une routine complète, l’utilisation du Nettoyant Correcteur DermoPure Clinical est recommandée : ce gel nettoyant contient une haute concentration d’un sérum contenant 2 % d’Acide Salicylique, ainsi que des AHA et PHA, ce qui lui permet d’aider à corriger les imperfections et les marques post-acné dès la première étape.

Les personnes présentant de l’hyperpigmentation post-inflammatoire doivent garder à l’esprit que :

• Les rayons UV ont un impact important sur la peau et peuvent aggraver les signes. L’utilisation quotidienne d’une protection solaire à SPF élevé est donc essentielle.
• Les résultats ne sont pas immédiats. Les soins nécessitent du temps ; une utilisation régulière, de la patience et de la constance sont indispensables.
• Un accompagnement médical peut être nécessaire. En cas de doute concernant une tache pigmentaire, il est conseillé de consulter un dermatologue ou un pharmacien.